Blog · Setos y topiaria
Qué seto plantar aquí, y por qué el ciprés casi nunca es la respuesta
En el vivero se vende solo el que más corre, porque tapa el primer año. El problema llega cuando pasa de la altura que puedes mantener y ya no se para.
Por Sergio Domínguez8 min de lecturaQuieres tapar la vista del vecino, o el ruido de la calle, o las dos cosas. Vas al vivero, preguntas por un seto y sale lo de siempre: una conífera de crecimiento rápido, barata y en oferta si te llevas veinte.
Dos años después la decisión parece acertadísima. El problema llega hacia el octavo, y para entonces ya no tiene arreglo barato.
Lo rápido se paga, pero no en el vivero
Elegir por velocidad de crecimiento es lo más natural del mundo y es justo lo que hay que no hacer. Un seto que crece rápido no crece rápido hasta la altura que tú querías y luego se para: crece rápido siempre.
Los mismos años, dos setos
Tarda más en tapar, y a cambio se queda donde puedes recortarlo entero: los lados y el faldón siguen a tu alcance todos los años.
Tapa el primer año y no se para. Lo que sale por encima solo se recorta por arriba, y por eso acaba ancho de coronilla y pelado por abajo.
En cuanto pasa de lo que alcanzas cómodamente desde el suelo, empieza a recortarse solo por arriba, que es lo que se puede. Y ahí arranca el deterioro: la coronilla se ensancha, le hace sombra al faldón y el faldón se apaga. Es exactamente el proceso que contamos en por qué el seto se queda pelado por abajo, y empieza el día que se elige la especie.
Y con el ciprés hay un problema añadido
Las coníferas —ciprés, tuya, cupresocyparis— no rebrotan de madera vieja. Lo verde es una capa exterior de pocos centímetros y detrás no hay yemas. Eso significa que con ellas no existe la segunda oportunidad: si el seto se pela o se va de tamaño, no se puede recuperar podando, y la única salida es arrancarlo y empezar otra vez.
En un seto de veinte metros, esa diferencia entre «se puede renovar» y «hay que reponerlo» es la decisión más cara del jardín, y se toma sin pensarla el día de la compra.
Los de hoja ancha juegan con red
La alternativa son los setos de hoja ancha, y su ventaja no es estética: es que guardan yemas en la madera vieja. Un seto así se puede cortar a fondo, por caras y en un par de temporadas, y vuelve.
La lista que funciona aquí
Pitósporo. Es el caballo de batalla de esta costa y con razón: aguanta la salinidad, hace una masa densa, se recorta bien y rebrota. Si tienes que elegir uno sin pensarlo mucho, es este.
Mirto. Autóctono, hoja pequeña, admite recorte fino y pide poquísima agua una vez asentado. Para setos de altura media es difícil de mejorar.
Durillo. El que mejor lleva la sombra, que aquí es un problema real en el lado norte de un edificio. Además florece en invierno, cuando no hay nada más.
Aligustre. Si de verdad necesitas velocidad, este es el rápido que se puede perdonar: corre bastante y rebrota, así que un error se arregla.
Adelfa. Para pantalla informal, sin recorte cuadrado y con flor todo el verano, no hay nada más agradecido ni que pida menos agua. Un aviso: es tóxica si se ingiere, así que conviene pensarlo dos veces con niños pequeños o con un perro de los que mordisquean.
Teucrium o romero, para setos bajos de separación —bordes de camino, divisiones dentro del jardín—, donde una conífera es desproporcionada.
Lo que hay que decidir antes de comprar
La altura final, y que sea la que tú vas a mantener. No la que tapa del todo al vecino: la que puedas recortar entera, lados incluidos, sin alquilar nada. Todo lo que pase de ahí se convierte en un gasto anual.
Formal o informal. Un seto recortado a escuadra pide varias pasadas al año, porque aquí se crece casi todo el año. Uno informal —adelfa, mirto sin recortar— pide una limpieza y poco más. La diferencia de trabajo entre los dos es enorme y se decide ahora.
Sol o sombra, y si te llega salitre. En primera línea hay especies que se queman y otras que ni se enteran; el pitósporo está entre las segundas.
La distancia. Dos errores clásicos: plantarlo pegado al muro, donde no recibe luz por una cara y se vacía por dentro, y plantar las matas demasiado juntas para tapar antes. Lo segundo funciona dos años y luego compiten entre ellas por la misma agua. Y sobre la separación al lindero, mejor comprobarlo antes que discutirlo después.
Y una alternativa que casi nadie plantea
A veces lo que se quiere no es un seto: es dejar de ver algo. Una valla o una malla con una trepadora encima tapa antes, ocupa la cuarta parte y no hay que recortarla por tres caras. Buganvilla si da el sol, jazmín si quieres olor, hiedra o parra virgen para un muro feo.
Tiene sus contras y conviene saberlas: no aísla del ruido como una masa vegetal densa, y una trepadora vigorosa se mete donde puede si no se controla. Pero para una medianera de veinte metros sale más barata de instalar y de mantener, y en esta costa cualquiera de las tres se sostiene sin apenas riego una vez agarrada.
Cuándo plantarlo
En otoño, y en un seto pesa más que en cualquier otra plantación: son muchas plantas juntas y todas con el mismo primer verano por delante. Si llegan a julio con la raíz sin hacer, no se pierde una: se pierden tres, y un seto con huecos ya no es un seto. Las razones, en por qué aquí se planta en otoño.
Un apunte de sitio: en parcelas con desnivel el seto hace además de sujeción y de cortavientos, y ahí la elección cambia —interesa más raíz y menos altura—. Lo contamos en jardineros en Benalmádena.
El resumen
Elige por cuánto vas a tener que recortarlo y por si perdona un error, no por lo rápido que tapa. Casi siempre eso descarta la conífera barata del vivero y deja pitósporo, mirto o durillo, que tardan un año más en hacer su trabajo y luego lo hacen durante veinte.